不得不说，鞋坛熊牛市。现今 Sneaker 界流行穿什么？感觉常在街头穿梭的 fuccboi 们应该比我这个笔者还要了解。还是看图吧，一目了然。 Virgil Abloh x Nike “The Ten” Virgil Abloh x Nike 的 “The Ten” 系列不用多说了吧？最近大家抢的可真是 “废寝忘食”，连我们 NOWRE 办公室的同事们也都 “分秒必争”，害怕错过。 Balenciaga Triple S 还有遍布三里屯一类潮流街区的 Balenciaga Triple S，经 fuccboi 们各种上脚之后，已经和 Balenciaga 之前的 “袜子鞋” 一样，成为新的 “街鞋” 代表。 YEEZY Runner 700 当然 “三足鼎立” 的局势定然也少不了另一个 “话题之王”——侃爷的 YEEZY 系列。不过我们今天说的不是侃爷夫妇最近频频上脚的 YEEZY Runner “爸爸鞋”，而是之前释出很久并终于迎来正式发售的 YEEZY Boost 350 V2 “Frozen” 荧光黄配色鞋款。 YEEZY Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow” 据说它在晚上是这样的（以上图片来源：hypebeast） 这双人称 “冰冻荧光黄” 的 350 V2 在发布前到最终迎来发售这段时间内，在 instagram 和 YEEZY 官网上也被炒的沸沸扬扬。其中不乏很考验鞋爸鞋妈们搭配功底的童鞋系列的配色版本。 “娃娃鞋”（图片来源：instagram） 大家还记得那位自称是侃爷侄子的黑人小哥 Paypa Boy 吗？作为可以与之前那位华裔小哥抗衡的另一位 YEEZY Boost 350 的 “倒卖达人”，他曾在网上发布过将一些食物倒入那双 “奶油白” 配色的 YEEZY Boost 350 V2 中，而后自己 “享用” 的视频，如病毒一般传遍了网络。 Paypa Boy 与他的 “美食”（图片来源：instagram） 而在上周末正式发售的 YEEZY Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow” 已震撼亮相。一直以来声称发售量稀少的 “冰冻荧光黄”，在近日有一部分幸运的人已经顺利拿到了这款新鞋，剩余的一些 YEEZY 迷们则可能是在等待网上订单的到货。 除了 YEEZY 迷们的关注外，前面说到的 “倒卖达人” 们自然也不会放过这次机会，不过有趣的是，在第一时间拿到这双 “冰冻黄” 的 Sneakerhead 们，也开始向 “侃爷侄子” 学习。为了搞笑或是噱头？不管是什么，大家纷纷拿出看家本领，用富有创意及古怪的方式呈现出他们对于 YEEZY Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow” 的理解。 如果把 YEEZY 350 和麦当劳放在一起呢？（以上图片来源：instagram） 首当其冲的一波竟是没有想到的 “YEEZY 麦当劳” 系列。如果买 YEEZY 像吃麦当劳一样容易呢？看来大家很喜欢把颜色相同的东西放在一起。 “宝贝，今晚去哪？”（以上图片来源：instagram） 黑人音乐 MV 里常见的 “Shoes Phone” 系列？在 iPhone X 大行其道的当下，换成 YEEZY 是否会不一样？ 我没买到 “荧光黄”，但我可以画一双？ 当阿甘打开母亲送他的第一双跑鞋后…（以上图片来源：instagram） 哈哈哈哈，网友们简直是脑洞大开，弄的笔者捧腹大笑，各种搞笑版本在网上火速流传起来。而 “侃爷侄子” Paypa Boy 又重新回归了，他直接用 “顾名思义” 的手法，从 “Semi Frozen Yellow” 的字面意思上展示了自己对于 “冰冻荧光黄” 理解的新创意。 这才是真正的 YEEZY Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow ？（以上图片来源：instagram） 从侃爷本人率先上脚释出到现在球鞋发布，由一众网民们相继的恶搞操作， YEEZY Boost 350 V2 “Semi Frozen Yellow” 基本算是面世了。而日前 adidas Confirmed 也终于开启了全新 “Semi Frozen Yellow” 配色的预约通道，不过遗憾的是只有身在上海的朋友才能登记，成为了不折不扣的 “上海限定”。不管你有没有考虑过入手这双 “冰冻荧光黄”，还是先来看一下别人的穿搭吧。 名人部分 Kanye West 素人部分
– 不玩虚的 – 从发布个专惊艳亮相，到在各大音乐节的现场刷爆网络，以及最近一次成为王菲演唱会的最大亮点。窦靖童，这个年仅 20 岁的新人在短期内让朋友圈以及乐坛 “集体高潮” 了三次。 现在所有人都已经 “重新” 认识了窦靖童。 我为什么要强调 “重新”？母亲是天后王菲、父亲是魔岩三杰之一的窦唯，窦靖童自带的光环 （枷锁），估计比谁都沉。从一出生就成为媒体闪光灯追逐的焦点，也许是期待也许是等着看好戏，人们巴不得想知道 “两大传奇之后” 会成长为什么样。 染个发、纹个身就被打上 “叛逆” 的标签；作品获得肯定就被寄予 “整个华语乐坛都在等她长大” 的厚望；现在更与思聪平起平坐，成为新一代 “国民老公”。 但真的，不觉得外界比她自己还急着身上加 tag 吗？撇开这些标签，窦靖童只是一个享受做音乐的刚满 20 岁的女生而已。 家世无法改变，但风格是自己的 有人说窦靖童唱腔像王菲，台风像窦唯。总想在她身上找到其父母的影子，也好证明基因的强大。但当你听过窦靖童的一些作品后，会发现除了同样有副好嗓子外，窦靖童要展示的是属于她自己的世界。 本来想放 《My Days》 或 《The Way》 这些点击率爆高的 MV ，但其实窦靖童最有魅力的还是她的现场。稳健帅气的台风，配着有点小慵懒的调调，把台下的歌迷撩得不要不要的。 2016 台北春浪音乐节现场 嘴里叼着吉他拨片、微点的手指，这些不经意的小动作要不要展现的这么帅？另外她的歌全是纯英文的，除了留学的经历更是为了不想让自己表达的太过赤裸。 如果说这些都是乐迷们对她主观的喜爱，那去年获得 “第三届 QQ 音乐巅峰盛典” 乐坛新势力歌手、年度热搜歌手，还有为电影 《七月与安生》 创作主题歌《 （It‘s not a crime） It’s just what we do》 入围了第 53 届金马奖最佳原创电影歌曲奖，都能客观说明她不是个 “没有料” 的年轻音乐人。 你也许会以为窦靖童的成名借助了王菲的加持，名气这东西无法避免，然而王菲和窦唯还真没给她开过什么 “小灶”。姑姑车上放的 CD 反而成了窦靖童最初的音乐启蒙，儿时还跟着奶奶听京剧和儿歌。比起想象中会给出一大堆专业意见，对于女儿的歌，王菲如果觉得好听的话会在微信上发几个 “赞” 的表情；窦唯也只是隐晦的评价说 “这个很好，但是我希望听到那个，也可以尝试一下”。 其实要凭她的资源，完全能 “大张旗鼓” 地出道。但窦靖童偏偏选择避开国内的圈子，独立做音乐，最早在网络上发布作品，首次亮相也是在东京。接受参访从不刻意谈论家庭话题，甚至助理也会叮嘱不要提起父母的事情。能看得出窦靖童想要摆脱星二代的光环，凭借自己的实力获得认可。 但她也并不纠结于此：“父母的名声不会再影响我了，之前肯定有这么想过，还会一直抱着想要证明自己的心态去做事，现在已想通了，父母是名人，这是事实，改变不了，也不用刻意去改变，照样做自己想做的事情就好了”。 既然没有办法拒绝，那就接纳。 “你不能去学坏，你可以不太乖” 窦靖童的头发已经成了她的标志，粉色、灰绿色、蓝色……五花八门的造型她都尝试过，还曾说如果不做音乐了就去当发型师，给别人弄头发。 对于这一头没少捯饬的短发，她自嘲说 “我的头发本来就不多，染得太多了别秃了”。 另外她抽烟、身上也前前后后添了多处纹身，还曾数次转学退学。这些在外人眼里，好像都成了叛逆和坏孩子的表现。但其实她这些看似令家长们抓狂的行为，都是征得过父母的同意的。（王菲说，只要你不后悔就行。） m 下巴上最炸的 “一条线” 纹身 有人说是为了她原先患有唇腭裂的妹妹李嫣 比起我们纹身前的深思熟虑，窦靖童选的每个图案其实并没有什么特殊含义。就像她曾经听完一首叫 “外星人” 的歌就在手掌上纹了这个炫酷的图案；最喜欢樱花所以在食指上纹了樱花，纹身只是单纯因为喜欢而已…… 这个 “外星人” 也成了不少迷妹们争相效仿的 “爆款” 成长在一个很平等的家庭里，窦靖童说自己根本没必要去叛逆。王菲为她写的那首 《童》，我们都听过。歌里唱：“你不能去学坏，你可以不太乖”，现在她确实成长为天后期待的样子。 平时王菲管窦靖童叫 “大姐”、李嫣是 “二姐”、称自己是 “三妹” 她退学，放弃了名校北京四中，选择去美国学习音乐。虽然后来还是因为音乐放弃了学业，也是因为窦靖童发现在外面同样可以学习，并且是她真正想要学的东西。这并不是为了叛逆而叛逆，相反她只是比普通同龄人更有主见，很清楚自己要做什么，并且已经准备好了。 以前总思考到底怎样能让人觉得 “酷”，现在越来越发现，一个人在认真做自己的时候才是真的 “酷”。窦靖童的打扮很随意，一条紧身牛仔裤、纯色 T恤再套个夹克，简简单单的打扮，站在台上认真演唱自己的歌，却让人移不开视线。 “大家好，我是窦靖童” 除了才华和气质，许多人沉迷窦靖童无法自拔还因为她的个性。 不唱歌时特别害羞，介绍自己时会说“大家好，我是窦靖童，人好多。今天好像不是特别冷，我浑身贴满了暖宝宝。”，亲切又可爱，让人觉得真实的她，就像我们身边 20 岁的小女生。 一开口唱歌立马又变得特别有范，比起母亲王菲以前的高冷，窦靖童的自我显得更亲和一些。在去年春浪音乐节上，全程微笑，时不时挥手；还用自己现学的台语 “打给伍送呒？（大家有爽吗？）” 带热现场气氛。 私下里也是懂礼貌到不行，接受采访会体贴关照记者，采访结束会主动说谢谢和辛苦了，一点都没把自己的身份当回事。即便是被问到像 “更喜欢哪个爸爸” 这样不友善的问题，也能得体的说 “我实在不知道怎么回答你”。要是天后，估计早翻白眼了。 之前窦靖童在咖啡厅打工，知乎用户 @韩加号也曾亲自去感受过在生活中，作为一个普通小女孩的窦靖童是什么样子：会询问你是要冰水还是常温，小细节显现体贴；客流量很大但全程态度都特别好，“不好意思” 和 “谢谢” 常挂在嘴边；被索要签名还有原则的解释道工作时间不能签，下班了则立马满足乐迷的要求；做咖啡时会情不自禁的跟着音乐节奏摇头晃脑，能感受到她对于音乐纯粹的喜爱。 打工时的窦靖童 她真实不做作，会坦白承认自己并不识谱，更喜欢用耳朵记下旋律，然后找合作的编曲弹出来再接着录音。 许多歌手都喜欢阐述自己作品的内涵，好像有故事才显得深刻一样。但窦靖童却说自己的所有歌，都不需要把出发点解释的太清楚，她怎么说不重要，听众听完产生的联想和共鸣才重要。 “如果你想了解我，就去听我的音乐。” 比起媒体的介绍，窦靖童的音乐更能向你直接展示她是一个怎样的音乐人。音乐会伴随她一辈子，但将来是否一直做歌手那就不一定了。 对于窦靖童而言，音乐更像是一件有趣的事情，因为喜欢、因为好玩而去尝试，并不是一项非要成功的事业。所以，别再给窦靖童加那些标签了。一个刚满 20 享受音乐的小女生，她要做的不是超越谁谁谁，只是做自己罢了。 （图片及资料来源：百度、腾讯娱乐、Google、Instagram、Weibo、知乎 @韩加号）
如果用 “颠覆” 和 “酷” 来形容品牌 Heron Preston 呢？ Demna Gvasalia、Virgil Abloh 和 Heron Preston 在 Forces of Fashion 这两个词，是 Heron Preston 和 Virgil Abloh 在不久前《Vogue》时尚杂志首次举办的 Forces of Fashion 会议上共同讨论过的话题。侃爷的 DONDA 创意团队旗下才人辈出，想必不用多说大家也有所了解，“师出名门” 的 Heron Preston，正是近年来风生水起的服装设计师之一。 Heron Preston 莫斯科 KM20 Pop-Up 系列 Heron Preston 纽约店 Pop-Up 系列 Heron Preston 东京 GR8 Pop-Up 系列 Heron Preston 首尔 BOONTHESHOP Pop-Up 系列 自从发布了 2017 秋冬系列后，就以 “For You，the World” 为名，从莫斯科出发，相继推出了 Pop-Up 巡回限定系列，轮番 “轰炸” 全球各地的新潮人士。其中著名的 Heron Bird hoodie 和 “СТИЛЬ”（意为：风格）高领长袖等单品，绝对是重磅的 “抢手货” 啊。东京 GR8 的限定活动期间，更是携好友及同门师兄 Virgil Abloh 共同操起 “副业”，现场玩起了 DJ 混音。 Heron Preston Virgil Abloh 除此之外，Heron Preston 在今年的巴黎时装周上揭开了他的 2018 春夏系列，还特意推出了专门的女装系列。名为 “SHOW HOUSE” 的 18 春夏看上去像是把秀场搬到了一个郊区。虽然服装与背景的反差极强，但就像 Heron 本人描述的那样，基于对儿时家乡的记忆，在那种童年难以忘怀的美好感觉的激发下，才有了这个系列。 Heron Preston 2018 春夏系列 同属 DONDA 旗下，之前也都是 Been Trill 团队的主创，Heron Preston 看似与从街头品牌起家，到后来渐渐转为时装品牌的 OFF-WHITE 一样，都很擅长蓝领阶级、城市工业化的设计风格。但 Heron Preston 与 OFF-WHITE、 A-COLD-WALL* 这些师兄弟品牌不同的是，他的设计似乎融合了后两者具备的特点，既有 DSNY 这种像蓝领阶级致敬的制服系列，又有如女士连体衣、长筒皮靴这种走在时尚前沿的单品。除此之外，还融入了一些俄文字体的 “欧式” 细节特点，可以说是非常全面化了。 在我看来，历经 Been Trill 的兴衰、陪伴侃爷几季 Yeezy 时装秀之后，在 Instagram 等社交媒体上很火的 Heron Preston ，对 “底层” 的街头气息与高级时装之间的平衡度把握的非常到位，非常善于利用网络营销的他，真的是把目光放在了千禧一代的年轻人身上。 Heron Preston 能有今日的成就，除去自身的能力之外，与一众明星、模特、KOL 的频繁上身也是脱不了关系，现今的 Heron Preston，早已是抢购火爆的 “奢华” 单品了。如果你衣柜里还没有一件 Heron 的单品，那怎么在这 “高手如云” 的街头保有一席之地呢？ 名人及 Fashion KOL 部分 Leo Mandella Feifei Fu Kendall Jenner Bella Hadid Lukasabbat 素人部分
取材于经典鞋款，专为女性打造。 为了应对炎炎夏日，PUMA 与 BEAMS 旗下女装支线 Ray BEAMS 本次共同诠释 Platform Trace Light Mule 鞋款，取自 PUMA 经典鞋款 Platform，将鞋头及侧面的部分皮革换成了透气的织物材料并进行了镂空处理，原本厚重的廓形因此变得流畅轻盈，鞋带也被快速系带系统所取代。Ray BEAMS 除了赋予鞋款经典的黑白配色，对每个部位所采用的材质都进行了更新，黑色版本的外侧 Logo 还采用豹纹花纹进行点缀，为同色系的素雅鞋身注入了一丝跳脱与活力。这双专为女性设计的鞋款将于 5 月 16 日登陆 Ray BEAMS 官网及全部线下门店，感兴趣的朋友届时不妨前去选购。
今年的许多时尚趋势都与「千禧年」的审美回潮有关，放眼到运动鞋领域同样如此，这也是复古跑鞋再度成为流行的因素之一。在这样的大环境下，那些在 90 年代末期到 2000 年代曾深耕跑鞋设计的品牌，如今借助积累下的档案资源迎来了新一轮的发展机遇。 JJJJound x ASICS GEL-KAYANO 14 | Via JJJJound 所以你能看到，包括 ASICS、adidas、MIZUNO 等品牌，都在对来自那个时期的作品进行复刻与重塑，甚至连主打户外场景的 Salomon 都翻出了曾经的 ACS PRO ADVANCED 型号，在市场中斩获不小的「战果」。 所以在这条围绕「复古跑鞋」展开的竞争赛道上，以怎样的方式抓紧这股流行趋势，决定了品牌当下市场的受欢迎度，因此你会发现以往强势的 Nike 似乎在这方面表现平平，而相反的…New Balance 则成为了最大的赢家。 New Balance MADE by Teddy Santis | Via New Balance 毫无疑问，复古跑鞋的流行对于 New Balance 来说可谓是创造了绝佳的市场环境，因此品牌也在不断挖掘新的款式来不停刺激消费者们的「味蕾」。其中很重要的一点是，其不仅将招牌的美产 99x 系列玩出了花，还把历史档案中储存的更多资源利用起来，进而收获到了更多的关注与人气。 2002R | Via New Balance 早先的 327 与 2002R 已经获得了成功，前段时间 New Balance 又如法炮制的推出 1906R，看架势将会接过 2002R 的接力棒，成为未来市场中主推的人气款式。 1906R | Via size? 1906R 在回归上的操作与 2002R 完全一样，其原始型号最开始诞生于 2009 年，作为 New Balance 品牌创始之年的纪念作品，1906 在当时以专业跑鞋面世，因此也搭载了最为顶尖的科技：N-ERGY 减震科技、N-LOCK 鞋面稳定系统等等… 1906 OG 版本 | Via justnotbad 不过如今以 1906R 的形式回归，在还原了鞋面结构设计的基础上，更换了与 2002R 相同的 860v2 鞋底，全掌 N-ERGY 改为了半掌，阉割了功能性，同时这也代表着此次回归的用意更多是偏向于 Lifestyle 式的穿搭与造型，使用场景已经从根本上发生了改变。 thisisneverthat x New Balance 1906R | Via thisisneverthat 1906R 有着典型的千禧年跑鞋美学，基本是一脉相承的设计语言，整体线条结构复杂，鞋面的网眼材质面积更大，同时在大多配色上，带有金属色泽的材质的使用也很大程度上体现了当时的审美体系，复古中夹带着一种独属于那个时期的科技感，这恰好是最符合当下千禧年流行趋势的风格元素。 由长谷川昭雄操刀的 1906R 造型片 | Via New Balance 此外 1906R 的回归也伴随着一系列合作登场，更重要的是还找来了长谷川昭雄操刀打造型录。这样做的目的很明显，能够帮助这一款式与 city boy、日系等风格标签建立更加紧密的联系，并将这类风格的爱好者划分到受众群体当中，毕竟 New Balance 这些年的火热本身就与之有着莫大关系。 Via Instagram @woganwodeyang 不仅如此，尽管才推出不久，前些日子 1906R 就曝光出了新版本，将 2002R 「Refined Future」系列熟悉的解构式改良以及做旧效果如法炮制般的移植到了其设计中，再伴随更多配色的即将推出，相信能够帮助 1906R 延续出更长的生命力。 在一系列合作企划与市场策略不断展开的情况下，1906R 已经成为 New Balance 现今以及未来一段时间的热门款式，我们能够愈发频繁的看到它出现在各种街拍与造型之中。如果你也正在考虑入手，又或是偏好 city boy 风格，不妨在最后感受一下真实的上脚效果。
诚如我在标题中的发问，目前不少国内原创品牌的主理人／设计师都是非专业出身，凭借自己的兴趣爱好投身这一行。那究竟起初缺乏专业知识的设计师们要怎样操作一个品牌？对于这个问题，国内原创品牌 SUPERTOFU BRAND 的主理人豆腐也许能用自身的经历给各位答案。 豆腐并非设计科班出身，早在上高中时就通过将手绘转印为 T恤图案设计赚得了人生的第一桶金。喜欢在社交平台上分享状态的他，早几年也凭借 “无脸” 的拍照风格积累了大批粉丝。 “No face，but style” 这种拍照风格也被许多网友效仿 从最初小打小闹地做衣服再到现在用心经营品牌，豆腐及其团队也逐渐找到了 SUPERTOFU BRAND （下文简称 SPTF） 的方向。SPTF 现在的风格以简约轻复古风为主，设计灵感来自于生活、电影还有一些古着元素，将多种风格元素打碎再融合形成一套自己的语言。不过品牌愈发展，愈会暴露出更多问题，SPTF 同样收到了不少负面评价，对此豆腐也坦承自己的一些短板有时会成为品牌的短板： 豆腐 国内原创品牌 SUPERTOFU BRAND 主理人 暗地莞创立人之一 「 如果内容枯燥无味，名称就算再高深莫测品牌也不被讨好 」 SUPERTOFU 2017 秋冬系列 Lookbook 最初做品牌的契机是什么？ 一直都很喜欢画画，小时候就开始画一些数码暴龙、超人之类的。当时小学还有初中毕业的时候，我都会画一副画送给我认识的朋友。后来会画被单、宿舍衣柜、Nike 鞋子，可能算是比较爱表现自己吧，也是想通过这种方式让别人记得我或者我的作品。我 QQ 空间那时候玩得贼溜，一个星期换一次装扮，然后到 163 博客也是。其实说实话，我还蛮享受在社交平台上面分享自己的东西，但私下的话我不太 social，可以说不太会说话吧，就只跟熟人玩。典型的陌生人面前很斯文，熟人面前是个疯子。 有想过去学美术，但家里人对艺术生有种偏见，就是觉得读书不好的人，才去考美术、音乐之类的，而且学费也贵，就没去考。然后我那时成绩还不错，考上了省重点的高中，感觉离那些什么重点大学很近。只是没想到后来我因为做衣服，放弃学业。在一所最看重成绩的省重点高中，倒数了三年哈哈哈。 在出第一件衣服之前，我也有试过画一些图案在衣服上，因为想要图案不掉色所以就想到了印 Tee。当时在微博上发了一个图案，那会儿只有 1,000 多粉丝，就说如果你们喜欢这个图案我就把它印在 Tee 上做出来，卖给你们。当时我几乎私信了所有我微博互相关注的朋友帮我转发，没想到一个星期内接到 137 张订单，算是很有成就感吧。 豆腐的一些手绘 “来不及印花了，先画再说。” SUPERTOFU 的名字最初来自于你的昵称，在有品牌意识之后有没有想过更换品牌名称？ 那时候只是起了 SUPERTOFU 这个带有自己标示的品牌名称。不算经营品牌。说实在这名字其实没什么逼格，也没有深层含义，用它的原因也是想证明这衣服是我出的。但往深层次去想，我是用着这个名字从 2011 年走到了现在。有时候名字很重要，有时其实也不重要。可能一个名字有深层含义、高逼格点，会更有利于人们去好奇去认识。但如果内容枯燥无味，名字就算再高深莫测品牌也不被讨好。对于我们现在来说，产品和品牌的内容才是最重要的。另外整个品牌视觉的提升也是当务之急。 你提到品牌视觉的提升是当务之急，那非专业出身，你觉得在品牌设计和规划方面能应付得过来吗？ 应付不过来，缺乏服装设计和品牌管理的专业性知识。我很容易会有设计空白周期，有灵感的时候能很快做出图来，没灵感的时候就真的什么都不行。而且我会有技术上的阻碍，PS 和 AI 这些软件我都是半路出家的。很多时候我有明确的想法，但是做不出这个图来。虽然一直在提高自己的审美和平面创作水平，但这远远不够。现在人材都跑去大城市了，在东莞很难请人，所以在有团队组建意识前的三四年，平面和视觉的东西基本上都是我一个人去捣鼓。17 年之前做品牌完全没什么主题，很乱。 另一方面没有足够的知识去支撑公司架构和管理，你不知道款式该怎么出、出一款衣服会不会好卖，真的一切靠运气，在这种状态下公司不能长久。而且我有时候做事很急躁，着急着想要达到自己希望的成果，但容易忽略了过程会发生的意外。有时候我的短板就会形成品牌某个方面的短板，但今年团队加入了一个新搭档阿彪，能在服装内容还有商业管理上面给到我一定的帮助。 还有一个短板是见识不多，导致灵感来源也少，在款式和风格上也有局限。这也可能是因为出身草根吧，接触的东西都很局限。所以在有了一定的资本之后，我所做的就是提高自己的见识，去学习、提高自己审美。我清楚我的短板在哪，但也知道自己的优势是什么。 「 SPTF 目前还属于一个个人标签化较强的牌子 」 SPTF 的大部分灵感来自于生活，其中许多设计灵感亦取自你喜欢的电影。在某些程度上，这算不算很轻巧地避过了专业设计能力上的不足？另外你觉得自己的优势在哪里？ 可以说是。我从生活里面取材，然后这样也更能跟穿着者达成一种共鸣。例如一些衣服的细节，是配合很多人的生活小习惯去使用的。我最喜欢做的衣服品类是 Tee，因为它能作为我传播想法和故事的载体。虽然 Tee 在形式上和技巧上相对简单直接，但其实在耗时上，我做一系列 Tee 的图案会比做一系列秋冬衣服的时间还要长。因为人的思维很散发，点很多，但需要时间去总结去把这些点连成一条线。 “Best way to deliver a punch is step back.” 打出一记重拳的最好方法是退后一步 生活的细微之处，都能成为灵感 优势在于个人思维和想法吧。就是有些方法我没有专业地去学习过，但是我想出了类似的解决方法，有种低配版的感觉，但是可以达到同样的目的。在品牌管理的角度我有一些小技巧，虽然不是常规的方法，但可以帮品牌达到好的利益点。 SPTF 很多单品卖得非常不错，线上销量数据很狂。但说实话从之前甚至到现在，我很难对它的品牌轮廓有一个整体的印象。 对的，这或许也是我们在这方面的构造不明确导致的。在一定程度上，我们目前还属于一个个人标签化较强的牌子，大家是因为我才认识到 SPTF，而不是因为 SPTF 认识到我。之后会继续组建团队，毕竟能力有限，还是需要一群人努力去完成公司架构还有品牌形象。也会先从品牌的风格内容去做一个突破，让大家先记住这种风格是哪个国内品牌比较常用到的。 那 SPTF 现在找到风格的突破口了吗？ 算是吧，我们现在的风格有点古着元素和街头元素相结合的意思。毕竟影响着品牌风格的我们，同时接受着这两个文化的影响。虽然款式大多数来源于工装和军装，看上去会略显老气，但我们在这之中还是做了一些较为现代的设计，例如一件教练夹克里面印满了腰果花的图案。然后在搭配方面，我们会更多地利用球鞋去做搭配，显得更日常点。 还记得前几年并未被大多数人接受的 “面包裤”，刚发那条裤子的微博的时候，三分之二的人都是说这么阔要怎么穿，而且显矮。但后来卖得却不错，还有 17 AW 刚发预告的时候，也是很多人说老气。 「 国内品牌要做到国外品牌的同等规模，可能要花费更多的时间和经济成本 」 你经常上身自家产品，这种穿搭演示会有不错的引导作用。除此之外，要将一种新的风格带入市场，SPTF 如何获得消费者的认可？ 我想亲身告诉大家，其实衣服是可以这么穿的。就好像马甲，你不是导演不是钓鱼的，穿出来就不怕被人笑吗？但是现在可以看到大家的搭配，无论外穿还是内搭，马甲在搭配上还是很有效果的。不同的搭配，可以改变这件单品原来所被赋予的属性。马甲不只是钓鱼时才能穿，就好像 Air Jordan 也不只会打篮球才能穿。只要穿得好看、搭配得体，那为何不可。 另外还有暗地莞，利用落地展，可以更真实更直接地把品牌的东西带给大家。我很在意跟大家之间的交流，在这过程中我能知道我们要改进和要注意的地方。马上这最新一届的暗地莞撇去了各个牌子的独立性，更有意地去推 “暗地莞” 这一整体。当然里面会有一些 SPTF 未发售的新品，还有我设计的一些暗地莞走秀款。 暗地莞（UNDERGUAN UNION HOOD），最初由 SUPERTOFU、DAKYAM 以及 VERMICELLI 这三个来自东莞本土的本土品牌举办的联合展览。 UNDERGUAN 的发音与 underground 相似，而译名 “暗地莞” 也可以取其 “地下” 之意 最初做暗地莞是否带有着地域责任感？ 可以说有，也可以说没有，展览有效果了我们才更有底气去说这些话 。毕竟在这之前东莞没人干过这些事情，我们也有想过，三天落地展可能就几十个人来看的场面。后来才发现很多朋友从广州深圳甚至上海过来。东莞这个城市夹在广州深圳中间，资源也有，但是故事不多。 一开始的初衷，是想集合本土牌子的力量，在这个领域内做一件可以为东莞发声的事情，当然另一方面也是想补足背后的牌子的内容。毕竟现在网络时代，没有实体店、没有面对面交流、没有任何体验。 我也经常会想，在没有实体支撑下，99% 靠网络经营的这种品牌发展模式是可取的吗，这真的是网络时代的趋势吗？ 但是对于个人来说，无论是从情怀出发还是什么，我还是觉得实体体验是会回归的，但会以一种新的面貌。网络与线下实体相结合，会让品牌更好地持久良性发展。包括 SPTF 正在筹备的新工作室，它除了有办公功能之外，还会被打造成一个期限交流的场地。 今年新的一届暗地莞春夏系列发布展示会也即将举办，同时多元化概念空间 CREAMART 也促成了与 Nike 的三方合作 有没有考虑过如果 SPTF 不由你主理了这个品牌会怎样？除了你本人之外，还有没有什么可以依托的品牌文化？ 会死掉哈哈。很可惜地说，这正是我们目前在努力补足的地方。但这需要时间，而且不是五年十年就能达成的事情。先从风格调性定位做起，然后再去做文化。像 CLOT，其实我感觉大家是对陈冠希这个人比较印象深刻吧，大家所理解的 CLOT 的理念更多也是陈冠希的个人理念。其实 CLOT 的个人标签化也很强烈，但是他们已经有足够的公司机构和实体文化去支撑了，而这个人标签对于他们来说，是如虎添翼的。 但一开始起步，品牌由个人带起这未免是件不好的事情，可能是我们必经的道路吧，但我们要清楚以后的发展模式是怎样的。而且大环境例如经济水平或文化氛围也很影响我们的发展模式，我有时候会认为，如果我们国内品牌要做到国外品牌的同等规模，其实要花费更多的时间成本和经济成本。而且开一家实体店的成本和条件也是不同的，我们哪来日本的那些家庭式店铺，房子直接是他们自己的，自家楼下做店铺。 「 可能刚开始消费者因为需要替代品才认识到我们，但当他们发现我们的品牌调性，我们也不再是第二选择 」 一些消费者会把国内品牌当作某些风格或国外品牌的便宜的替代品，对于这种情况你怎么看？另外在 SPTF 的消费者身上有这样的现象吗？ 这种情况的确存在，毕竟在潮流文化方面目前还是国外品牌占主导地位。但我们做牌子的其实已经看到国内朋友的包容度以及对国内品牌的认可度都在提高。风格是大格局，很多牌子都可以是这个风格，但品牌调性却是独有的，我相信国内很多品牌都已经形成了自己独有的调性。可能刚开始因为风格相似的，消费者需要替代品才认识到我们。但往后他们也许会发现我们的品牌调性，从而变成了我们的受众，我们也不再是第二选择。 SPTF 目前在国内品牌里的定价偏中低，看评价有些提到了细节方面可以做得更好，比如说线头的处理。有想过提高价格然后提升品控吗？ 其实比我们卖得贵、比我们成本高的品牌依然会存在各种品控状况。虽然成本是影响质量的重要因素之一，但不能完全决定。在上一年我们已经在很多产品上用了日本的进口面料，另外我们很多针织产品都是定织定染的面料，市场上都没有现货。但凡你尝试新东西，总会遇到新问题。而且衣服还是属于人工的手制产品，不是完全机械化生产，难免会出现次品。我们能做的就是去控制这个次品率，也算需要增加人工成本，例如花费更多人力、物力去检查。我们承认在品控方面偶尔会有所疏漏，但我们真的不是黑心商人。好的原材料堆砌一起便是优质的吗，答案并不肯定。这里还要考虑到原材料的配合度和后期使用会遇到的情况，当然我们会一直在钻研并且做好这方面的工作，遇到问题也愿意承担。 16 秋冬的一款帽衫，帽边灵感来源于 19 世纪时期皮草猎人所穿着的服装。他们对服装要求不高，只是单纯用毛线把皮草缝纫起来，制成成衣取暖而已。SPTF 用 “蚬壳车” 工艺和粗毛线尽量还原面线外露的细节，让卫衣和外套叠穿时，露出的帽子更具辨识度 最后，你如何理解服装设计中 “原创” 的概念？ 比如 SPTF 现在的风格，我们会在旧东西里面融入自己的想法。我们不同于日本一些用工艺去取胜的复刻品牌，因为作为品牌背后创作团队的我们其实关注的东西很多，潮流、复古、工装、机能、街头、时尚等等。但我们会把这些东西消化，然后重新形成一套属于自己品牌的语言系统。毕竟对于大部分取材于工装、军装款式的品牌来说，要从零开始创造一个新的款式类别太难了。我们不是时装，无论如何改良款式，其实都是基于一个经典的款式去发挥。 作为一个在大四就有能力给自己买车，刚毕业半年多就能凭现在的工作养活自己并且养活家人的 90 后来说，豆腐绝对有资本自信，但 “自信却不张狂，知道自己的优势所在但同样清楚自己的短板” 是我与豆腐聊天时对他最深的印象。 采访中我问豆腐有没有膨胀过，他说有过：“物质得到满足的时候，人真的会膨胀。膨胀是贬义，但相对地看问题，如果你不膨胀，你不会有更深的想法。说实话，物欲哪有那么容易满足。只是要清楚自己对生活的态度，还有自己喜欢的是什么。是不是赚了钱就要坐头等舱，就要住五星级大酒店，就要买各种奢侈品？虽然后来我也会满足我某些物质上的渴望，但是会有个适当的抑制，我喜欢吃的还是茶餐厅和大排档。就好比一双鞋，我有了资本，会去买我之前一直买不起却很喜欢的 visvim，但是我平时穿得最多还是我的 Nike、CONVERSE、VANS”。今年 SPTF 的主题是 “tourbillon”，这个灵感来源于《陀飞轮》歌曲的法文单词有漩涡的意思，也正暗喻人生易陷入物欲漩涡，忘却光阴宝贵以及迷失自我。 最后豆腐还想通过文章对所有关注、支持 SPTF 以及这一行业的人表达感谢，其实也正是有了大家的支持，国内原创品牌们才能继续发展下去。
以韩国国旗配色为灵感，庆祝新店铺开业。 KITH 位于首尔的新店铺将在本月底正式落地，也因此，KITH 适时地推出了一双以韩国国旗配色为灵感的 ASICS Gel Light III 鞋款。整双鞋的各个部位均选用了饱和度较低的色彩，淡灰色的底色上蓝红灰黑四色裁片进行交织，靠近中底的一圈裁片还特别采用了长绒麂皮材质，在视觉上塑造出层次感。鞋头的部位增添了菱形格细节，为整双鞋的氛围平添了一丝奢华。据悉，鞋款将于 KITH 首尔店铺开业之际在店内进行发售，线上及其他店铺的发售信息还未被明确，感兴趣的朋友可以持续关注我们以获取后续信息。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。BALENCIAGA 去年打造的 “袜子鞋” Speed Runner，可以说是霸占了半个时尚圈，几乎成了大街上随处可见的爆款，不过至于真假嘛，你懂的…而今年释出的 Triple-S 无疑将再度延续这一热度，成为各位潮人最爱的鞋款。本周， BALENCIAGA 又再度携手 DSM 展开合作，推出一双独占配色。 你觉得这次的配色怎么样？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鞋 由川久保玲所开设的时尚名所 Dover Street Market 于日前正式携手 BALENCIAGA 在伦敦店内开设全新的期间限定影印空间，在这里粉丝可以设计并且印制自己的 T恤。而除了影印活动外，BALENCIAGA 还专门为 DSM 伦敦带来了一款全新独占配色的 Triple-S 鞋款为此次活动增加亮点。而今回依旧是沿用了早前独特的做旧效果进行设计，鞋面贯穿黄、黑配的细节作为点缀，最后搭载标识性的多层次鞋底呈现。全新 Triple-S 黑黄配色将在 11 月 30 日正式登陆各地的 Dover Street Market ，不知道在 “黑五” 过后，各位的钱包还吃得消吗？ 同样不能错过的还有： ● Yeezy Boost 350 V2 “Cream Yellow” 配色曝光 ● Air Jordan XI “Emerald” 配色将于明年释出 ● 想入手 KAWS x Air Jordan IV？KAWS 明天就给你机会 新衫 对于巴黎时尚名所 colette: 的结业，想必各位没能到访的朋友都会深表遗憾，而法国奢侈品牌 Saint Laurent 随后也将接手这片区域。随着结业的临近，此番双方便推出一组联乘企划，带来这谢幕前的最后一次 “演出”。今回 Saint Laurent x colette: 所包含的产品种类极其丰富，带来 T 恤、宝丽来 SX-70 相机、Bang & Olufsen 音响、耳机、Vespa 摩托车等等。除此之外有关街头的滑板、头盔、贴纸、手机壳、打火机、巧克力…等新鲜玩意儿也一并俱全。如果你也对这次活动感兴趣，还请务必在 11 月 27 日至 12 月 20 日前往一探究竟。 同样不能错过的还有： ● Levi’s x SOL-SOL 发布 2017 秋冬联名系列 Lookbook ● Fear of God 第五季最新单品上架 ● A BATHING APE® 推出 SHARK KNIT 系列 新鲜事 当下女生对于美妆的需求各位想必都有目共睹，就连到 Rihanna、Kylie Jenner 等名人都纷纷推出自己的美妆品牌。而就在近日，全球最大的连锁便利店 7-11 也正式宣布了要推出美妆品牌 “Simply Me Beauty” 的消息，打算在美妆行业也分一杯羹。目前 Simply Me Beauty 已经推出了 BB 霜、腮红、眼线笔、眼影、口红等 40 样产品，而价格也均在 3-5 美元的亲民价之间。不得不说， 7-11 一举进军美妆界的如意算盘的确打的相当不错，至于生意如何，还请各位拭目以待吧。 同样不能错过的还有： ● 这个星球大战香薰台能让你和原力 “相通” ● Maison Margiela 经典香水 “REPLICA” 将推出 3 款新香 ● 致敬逝去的 Lil Peep，摄影师 Wiggy 发布了珍藏版影像 FEAR OF GOD x Vans 评论抽奖活动开奖 还记得周二时候我们发起的 FEAR OF GOD x Vans 内容吗，还记得文章最后的抽奖环节吗？还记得…算了，不啰嗦了，不记得话给个链接大家再看看吧。 然而，你看到的，上面这双，就是你们渴望已久的奖品；黑白配色的 Slip-On 47 DX 。 恭喜这位幸运得主，名字我不就念了，希望你穿起来能美滋滋的。请尽快联系我们的公众号，跟进后续咯。 再次感谢大家的参与，不要忘了，我们还正在进行着那十双鞋子的抽奖活动，如果你还不知道的话，来，给你个传送门。
随着计算机性能越来越高，更多的技术得以实现和迅速发展。其中电脑生成动画 Computer-generated imagery （简称 CGI） 这些年就被广泛运用于电影、视频游戏等多个领域，甚至时尚和艺术圈都开始拥抱这数字化新纪元。 Lil Miquela （图片来源：Instagram@lilmiquela） 像是此前大家熟悉的 It Girl Lil Miquela 就曾凭借虚拟形象爆红网络，随后越来越多借助数字技术打造的形象在社交网络上出现。今年 8 月 Balmain 甚至在 2018 早秋系列广告大片中首次启用了三位 CGI 模特来诠释品牌的最新设计，一时间掀起大家关于 “虚拟模特能否替代真人模特” 的热烈讨论。 黑皮肤的 Shudu 、白皮肤的 Margot 以及黄皮肤的 Zhi ，被称为是 Balmain 的 “虚拟军队” （图片来源：designboom） 就当大家还在想象 CGI 技术或者说逼真的 3D 模型在时尚圈能有什么新作为时，向来不走寻常路的 BALENCIAGA 便为我们做了一次超前的示范。几天前 BALENCIAGA 为 2019 春夏系列打造了一组视频特辑，初看还以为是常规的造型片，只不过用上了 CGI 模特；然而一旦点下播放键，短片的画风就开始变得怪异了。目光茫然的模特们突然化身 “异形”，有的 “下腰” 围绕身体一圈，有的腿部向后 90 度弯曲，有的肩膀无限延展，有的像木偶一样双脚被向上提，总之就是做出各种超现实的肢体扭曲… 甭管你觉得好不好看，一时间 BALENCIAGA 的新品和搭配都变得不重要，这些夸张的动作反而成功夺人眼球。而动画中虚拟模特以及概念的缔造者，正是来自土耳其的视觉艺术家 Yilmaz Sen。 「 BALENCIAGA 的广告大片被他玩坏了 」 （图片来源：YouTube） 整个概念视频由 Yilmaz Sen 和 BALENCIAGA 团队配合完成，他们将拍摄地点选在了哥本哈根肉类加工区的一个不起眼的地方，造型师 Lotta Volkova 负责服装搭配。按照 Sen 的设想，这些 CGI 模特保持站立不动的姿势，并且摆出对镜头毫无兴致的表情。随着画面的递进，模特们开始抬起头，并给予某种目光接触，这也造成了一些视觉紧张感。再往后，人们就能看到一些在人体解剖学上基本不可能实现的画面。 这些怪异的动态可能会引发一部分人的不适，毕竟明明是那么逼真的人脸却做出了如蛇般夸张的扭曲…然而这种情绪上的不安正是 Yilmaz Sen 想达到的效果。Sen 创造了一些看似正常的东西并且注入了惊喜 （甚至说是惊吓） ，按照 Sen 的话说，他想以令人愉快的方式展示一些不愉快的事情，并且还要让人们大吃一惊。 显然，BALENCIAGA 的这组动画达到了效果，然而收获的评论却是褒贬不一。有些人感到愤怒，觉得这看起来不像是一个恰当的时尚行为；但也有不少人认为这很酷很有趣。的确，数字技术打开了另一扇创造的大门，基于这项技术几乎每个人都有机会在计算机中创造属于自己的现实。另一方面，它的潜力又令人害怕。从现实中采集的样本被分解为奇怪的、抽象的和无法辨认的东西，对于普通观众而言，他们可能很难以与之建立联系。就好像这些 CGI 人物，即便知道是虚拟的，但他们实在是太过逼真和不同寻常。 （以上图片来源：Instagram@yilmazsen） 不过这种两极分化的反应却在 Yilmaz Sen 意料之中，一个 CG 艺术家可以创造出无穷无尽的可能，但有时也容易让事情失去控制。如果要面对商业品牌或普通观众，重点还在于找到极端和平庸之间的平衡。 「 现实中不可能的，就用数字技术完成吧 」 再说回 Yilmaz Sen 本身。如今因为软件的普遍和网络的便捷，使得更多普通人能够掌握看似复杂的数字技术，Sen 便是其中之一。这位艺术家最早在伊斯坦布尔的 Mimar Sinan 美术大学学习工业产品设计，但由于发现产品设计不是自己的主要兴趣，所以 Yilmaz Sen 开始寻找自己真正想做的事情。 又因为想探索人体解剖学，时常想象一些在现实生活中无法实现的东西，Sen 逐渐对动画设计产生兴趣，并且自学了视觉效果以及如何借助计算机生成图像。除了动画，Sen 的工作还涉及插画、舞台设计、图形设计等等。无论是哪种方式，你都能感受到 Sen 作品中极强的视觉冲击和他奇异的脑洞。不信的话可以感受下这些 Gif 作品： 你应该已经感受到了，虽然画面让人觉得有些莫名其妙，但眼睛却忍不住盯着看。Sen 建造的人体模型也是一样魔性，皮肤好像裹上了一层金属，丑得有些可爱；整体像水波一样来回摆动，看多了还有点眩晕。 跨越二维跟三维，Yilmaz Sen 光怪陆离的作品让人一看就难以忘记。当原本冷冰冰的计算机技术碰上艺术家奇妙的点子，两者就产生了奇妙的化学反应。看完这些作品之后，莫名觉得 BALENCIAGA 那组造型视频 “怪得理所当然” 了呢。 （以上图片来源：Yilmaz Sen） 很长一段时间以来，很多有才华的数字艺术家都是为大导演工作。但就像前面提到的，由于软件已经变得更加普遍，并且有很多在线教程，因此艺术家和设计师没有那么多限制，他们可以探索更多。 种种迹象表明，时尚与数字技术之间的跨界就是一个正待被开发的新领域。尽管存在争议，但往后势必有更多品牌有勇气跟 Yilmaz Sen 这类的数字艺术家进行合作。如果你富有创意并且乐于学习的话，说不定也能借助网络成为下一个 Yilmaz Sen 呢。
– 服用效果：大饱眼福 – 《斗篷与匕首》这个名字应该很多人都没有听说过。漫威旗下有许许多多超级英雄漫画都还没有被制作成影视。与大部分拥有超能力的英雄不断拯救世界的桥段稍有不同的是，《斗篷与匕首》可以说是超级英雄的言情剧，富家千金女与穷小子的爱情故事将在此上演。 《斗篷与匕首》首曝预告片 《斗篷与匕首》改编自 Bill Mantlo 和 Ed Hannigan 共同创作的漫画。此部漫威新剧预计将于 2018 年上映，第一季共有 10 集。男主角 Tandy Bowen 由 Olivia Holt 扮演，他的超能力斗篷可以瞬移、制造力场。女主角 Tyrone Johnson 由 Aubrey Joseph 饰演，她所拥有杀伤力极强的光能匕首。 Nicki Minaj 最新单曲 MV《No Frauds》 Nicki Minaj 的最新单曲《No Frauds》邀请了 Drake 和 Lil Wayne 一同合作。MV 取景于英国伦敦拍摄，Nicki Minaj 化身女王的形象出现在了 MV 之中。Nicki Minaj 表示《No Frauds》将是她第四张录音室专辑第一首主打歌曲。 FAT JOE 令人咋舌的球鞋仓库 FAT JOE 的球鞋收藏数量之庞大，相信所有球鞋爱好者都因此而直到他的大名。FAT JOE 曾经拥有自己超限量专属版本的 Air Force 1。在他的仓库中从 Air Force 1 到 Air Jordan 应有尽有，其中也不乏纪念 BIGGIE 的限量款 Air Force 1、斯塔德迈尔太阳队配色的 Air Max2 CB94 PE 版本等等。现在就跟他去仓库随便翻翻吧。
发掘内心深处的自我。 adidas Originals 与陈冠希再度携手推出合作鞋款 CLOT Gazelle by Edison Chen，作为双方长期合作的最新力作，全新联名鞋款继续书写着时尚与文化交汇的创新篇章。 陈冠希希望通过此次设计去引导人们发掘内心深处的自我，找到与自己情感的真正连接，以及个人专属的静谧庇护空间。伴随本次产品宣传广告的发布，由全球极具影响力的 JENNIE 在此次合作的主题概念下，打开了想象和渴望的大门，邀请与之探索她的个人情感之旅。在柔和静谧的背景下，JENNIE 用个人独特的演绎方式展现了 CLOT GAZELLE 的美丽，更让人们感受到了她自信和富有创造力的自我表达。 这双焕然一新的 Gazelle 鞋履，汲取传统麻布鞋工艺，拼接缝合麂皮与纺织鞋面，同时配以定制成型的内衬提升着用舒适感，鞋身三条纹取用玻璃珠手工刺绣的点缀方式，以独特风格轻松切换舒适和优雅的不同姿态。 服饰部分，陈冠希延续在此前合作中使用了双重色调的设计语言，在从品牌档案库提取的经典夹克版型中，融入了本系列独有的复古剪裁，使其有别于其他传统运动服风格。这个系列的灵感主要汲取于此前的一次阿马尔菲海岸旅行，探索多功能性的设计赋予产品适用于更多场合的可能。这不仅是一种时尚声明，更是一个能够承载情绪的桥梁，让人们无论身在何处都能体验多种感受。 继续与 adidas Originals 和陈冠希一起踏上文化之旅。adidas Originals by Edison Chen CLOT GAZELLE 鞋款售价人民币 1,299 元，将和大中华地区限定服饰系列于 6 月 14 日发售。
又到了苦逼的周一，新栏目 「名下无虚」 如约与大家见面。本次 VOL.2 小编想要聊一聊 “山东天后” Rihanna。别担心，我可不是要来跟你老生常谈讲 Rihanna 的搭配秘籍，捧她是个多时髦的潮流 Icon；也不会帮你总结 Riri 这两年的副业做得多么风生水起。（不好意思，这类文章在度娘上码 “Rihanna，不想当设计师的模特不是好歌手” 可能能搜出来好多条。）每个时代都有敢于打破规则的 “反派”，Rihanna 就是这样的出位者。有人讽刺她 “要么不穿内衣，要么只穿内衣”，这对于忠于自我敢于呈现真实的 Riri 就一句话的事：“喜欢就看，不喜欢就滚”。但其实霸气侧漏的女王 R 也有着小女生般的柔软心思。那么接下来话不多说，我们往下看。 厌倦了流行音乐，只想跟随直觉 Rihanna 的音乐成就应该不需要小编再长篇大论一番了，从 05 年的 《Music of the sun》 开启歌手生涯，到如今坐拥 8 支格莱美奖杯、12 支 Billboard 音乐奖杯，Riri 已然完成了从当年那个爱唱歌的巴巴多斯小女孩到新一代乐坛天后的完美蜕变。 尽管曾经创造过如同 《Diamond》、《Umbrella》、《We Found Love》 等这样脍炙人口的全球热单，RiRi 也会时常感到厌倦。对她而言，她已经厌倦了制作一些以前那种流行歌曲的模式。相反 Riri 只想做一些可以真正表达现在的自己的音乐。就像她在歌里唱的：“I got to do things my own way, darling” 别人喜不喜欢、专辑好卖与否，都不是她最重要的权衡因素。“注重表达自我、不去理会其他”，这便是 RiRi 在今年新专 《ANTi》 里呈现的个人内核。 有人说 《ANTi》 远不及 Rihanna 以往的作品，也有人说 《ANTi》 展现了 Rihanna 消极的人格，这些言论也许都有合理之处。但至少 Rihanna 敢于展现她的反叛、真实以及不完美。很早以前 Rihanna 便说过：“有人觉得我的歌词和着装过于性感出位，但我觉得很自然。这就是我。我想说，我喜欢你们憎恨我性感的一面。正是你们的憎恨带给我力量。我就喜欢这种感觉。” “妥协会让你感觉出卖了自己。会让你觉得自己是个骗子。我相信当你相信自己的心，和你的直觉，当你真的去跟着你感觉去做事情的时候，你永远不会失败，因为妥协是这个世上最不好的感觉。”每个作品都是 Rihanna 自己的一部分，与其迎合大众口味、唱一些连自己都不想听歌，不如遵从直觉、反叛流行。创造属于自己的经典、不跟随别人的脚步，这才是真正的 Rihanna Style。 不管穿什么，只想要拼尽全力去完美呈现自己喜欢的样子 对于 Rihanna 的穿着打扮以及时尚之道其实一直有很多争议。喜欢的人觉得她怎么穿都好看，不管是多么奇怪诡异的造型在她身上也都能显得理所应当。但接受无能的人则会觉得她衣着出位裸露、无厘头又毫无时尚感可言。但不可否认，Rihanna 是多变的，她的百变不是迎合潮流。实际上她一直在引导着潮流，她是当今时尚圈的缪斯女神，更在 2014 年被 CFDA 评为年度 Fashion Icon。 (打一个调皮的马赛克~） 她总是喜欢尝试一些不同的东西，每当身边的人觉得有些服装已经足够惊艳了，她又朝另外的一个方向大步向前了。你永远猜不到她在想什么，也永远想不到她接下来会把什么穿到身上。就像她曾经穿着一条由 21 万颗施华洛世奇做的全裸长裙惊艳亮相 2014 CFDA 美国时装设计师协会颁奖礼，当时简直被视为女性解放 “两点” 的宣言。即便当时因为没穿内衣而被一些人视作 “道德败坏”，但 Rihanna 这么穿的初衷仅仅是因为想要拼尽全力去完美的呈现我自己喜欢的样子。Riri 也将那次视作自己最后一次 “不穿衣服”，因为她不想让人们认为，她在靠这种低级的方式博得关注。 遵循常规还是打破秩序，Rihanna 选择的当然是后者。“我必须突破，必须学会相信自己，而不是取悦他人。”这是 Rihanna 的信条，不管是音乐还是造型她都风格多样，充满惊喜。在人们眼中，Rihanna 可以是性感的、妩媚的，也可以是感性的、少女的，有时也或是冷漠的。不管是哪一种，Rihanna 都毫不避讳的展现自我，“喜欢就看不喜欢就滚，反正老娘就是时尚”，这也是最真实的 Rihanna Style。“我总是寻找最有趣的东西，哪怕有点过。” （对于中国风的驾驭） 「既有天赋又有敏锐时尚嗅觉」 你不得不敬佩 Rihanna 有着女商人般的精明头脑，同时作为一名 “半路出家” 的设计师，她的时尚嗅觉同样敏锐。（当然早在做歌手的时候 Riri 就已经展现出自己的时尚功力）有人说她不务正业，但不好意思，人家就是能做到音乐与时尚兼顾。跨行做服装的歌手不在少数，Riri 难得的是敬业。她是一位认真在做时尚的设计师，不管是 PUMA 的业绩增长也好还是被 Dior 选中作为首个黑人代言人也好，Riri 正在用事实努力证明自己。同样的，Rihanna 自身也坐拥各种代言合同，算是全球最具商业影响力的明星。 (Rihanna x Dior) 除了出众的天赋，要做好一件事同样离不开自身的热爱。Rihanna 对时尚的喜爱大家有目共睹，Tom Ford 曾描述她的风格为 “勇敢的，无谓的，不断变化的。” Balmain 的 Olivier Rousteing 则说 “不管是男装还是女装，她都能穿出性感。她拥有着一股力量和现代感。 （Rihanna x Stance 袜子） 作为一个颠覆者，Rihanna 同样将自己的反叛个性注入到时装设计中。她说：“我觉得当女人可以做到男人才能做到的事情的时候，会更被世人认可。我就是想打破一切界限，那种自由，那种我能做到我想做的事情的感觉非常棒。” 就像她为 PUMA 的合作注入了大量中性设计，创意总监的职责重大，Riri 从一张白纸开始，挖掘自己的潜力及天分。但她相信自己会为品牌带去应有的价值，这是一种对自己实力的把握。 （本身拥有名为 $CHOOL Kills 的配饰系列，另外对美妆很感兴趣的 Rihanna 还有新成立的公司 Fr8me，主要提供时装搭配，发型，美妆等等设计师的公司。 上图 T 恤其实是来自于品牌 Hyein Seo 的设计，Rihanna 本身为其忠实粉丝，也有报道称是 Riri 上身过 Hyein Seo 家的 SCHOOL KILL T 恤后特地将自己配饰系列名字改为 $CHOOL Kills） 再强悍也还是一个渴望被爱的女人 Rihanna 的母亲是一名会计，爸爸是服装厂仓库管理员, 但还是个吸食大麻的酒鬼。儿时的 Riri 经常需要摆地摊卖衣服补贴家用，父母不在时还要照顾幼弟。14 岁那年母亲与父亲离婚，一个人撑起整个家庭，Riri 成名也说过自己叛逆性格来自母亲, 这个女人也教会她自强不息、永不降低对自己的标准。即便是有时外表再女强人、表现的再反叛，Rihanna 内心其实还是一个脆弱又渴望被爱的女人。“我并不总是那么反叛尖锐，有时我也脆弱、天真。爱是我一个人的事，我选择爱那些我愿意爱的人，哪怕我爱的那个人感到寂寞或不开心，我都依然在乎。”这是 Riri 自己吐露的。 明星也是普通人，尽管他们常常无法扮演自己。私底下的 Rihanna 其实内心柔软，与普通小女生无二。在演唱会之前也会 佯装成路人混迹在观众中间观察反应，紧张时会回后台喝点儿酒精饮料让自己放松镇静。从 Rihanna 的 Instagram 上也经常能看到一些正能量的句子，比如：“当你今天很美的时候，抓住这个机会表现出来。” “别怕，勇敢秀出你的态度。” “要做到没人敢背后说你坏话。” 等等。 之前在知乎上看到一段对 Rihanna 的描述觉得很棒，所以小编在这里 “不要脸” 的放一下：“她不强调自己是普通人——她确实不是普通人。但她的形象是 “一个像你一样的人”。她不是普通人，她就是你。 歌手、设计师、超模，不管是哪种身份，这都是最真实的 Riri。她不害怕被议论、被比较；走自己的路，让别人随便说吧。“我只想做好自己的事情，而且别人也无法取代我。”——Rihanna 以上便是本周一的 「名下无虚」 啦，我们下周一再见~ (注：部分资料来源于 rihannachina）
